30年代和40年代是旗袍的黃金時(shí)代，也是近代中國(guó)女裝為光輝燦爛的時(shí)期。這時(shí)的旗袍造型纖長(zhǎng)，與此時(shí)歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時(shí)旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個(gè)“中西合璧”的新服式了。先是有了“別裁派”的說法。旗袍的局部被西化，在領(lǐng)1、袖外采用西式的處理，如用荷葉領(lǐng)、西式翻領(lǐng)、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應(yīng)用雖并不廣泛，但表示了當(dāng)時(shí)人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是“別裁派”的一個(gè)特點(diǎn)，這使得旗袍進(jìn)入了國(guó)際服裝大家族，可以與多種現(xiàn)代服裝組合，說明它已經(jīng)“國(guó)際化和現(xiàn)代化了”。20年代的旗袍仍然寬大平直；與當(dāng)時(shí)流行的倒大袖相呼應(yīng)，旗袍的下擺比較大，整個(gè)袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢(shì)。張愛玲說：“初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清-的風(fēng)�！边@位以善于觀察和描述時(shí)裝的女作家所說的“初興”，如果是指20年代，那“嚴(yán)冷方正”一定是她童年的印象了。
認(rèn)為旗袍是中國(guó)服裝傳統(tǒng)的西化變異。融合了旗袍馬甲和文明新裝的特點(diǎn)， 同時(shí)又結(jié)合了西式裙裝的配伍形式， 構(gòu)成了既有西方流行的影子而不同于中國(guó)傳統(tǒng)袍服范1冰冰 (3張) ，又具有鮮明-色和時(shí)代象征的新流行和服裝審美的特點(diǎn)，可為中西服飾交融的設(shè)計(jì)。他同時(shí)認(rèn)為“旗袍”名稱的起源是一種“誤稱”，因?yàn)檩^早倡導(dǎo)旗袍的群體都是都市中受西學(xué)影響較深、追求男女平等反對(duì)封建禮教的新女性、學(xué)生等社會(huì)群體，她他們絕大多數(shù)是漢族人，她他們的祖先在清初經(jīng)過抗?fàn)幉艦闈h族-取得-滿式服裝的權(quán)利，旗袍刺繡培訓(xùn)，她們不可能去復(fù)辟帝制時(shí)代的、還是異族-者的服飾，所以旗裝袍在-復(fù)辟的條件并不具備
定制旗袍對(duì)量體的要求:
后背寬——測(cè)量?jī)蓚?cè)腋下間的距離。 (布尺置于后背測(cè)量)。
腰圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 將布尺沿著-上方的腰圍線圍成一圈。
腹圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 用布尺從寬的地方開始繞一圈， 布尺通常位于臀骨的上方處。
臀圍——用布尺從臀部寬的地方開始， 通過臀骨， 圍繞一圈。 這時(shí)布尺處于臀部寬的地方。
正面胸高——測(cè)量從肩膀gao點(diǎn)處到-gao點(diǎn) (bp點(diǎn)) 的距離。
后肩到后腰長(zhǎng)度——測(cè)量從肩膀gao點(diǎn)處到后腰的長(zhǎng)度。
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